пятница, 29 июня 2012 г.

Дворец монастырь Мафра. Португалия.

 Национальный дворец Мафра (Palacio Nacional de Mafra) - это шедевр декоративного, инженерного искусства и архитектуры, символ  щедрости в распоряжении богатств, которые Португалия получала из своих колоний.

Я уже упоминала о мафринском дворце в моем блоге здесь, но в связи с тем, что в личной переписке мне задают о нем  много вопросов, я решила объединить все вопросы в одном посте и ответить на все разом. 
Что у меня из этого получится, судите сами.


Раз уж вы проделали 5 тысяч километров, чтобы добраться до Лиссабона, стоит проехать от него еще 30 километров на север, от столицы, чтобы полюбоваться седьмым чудом Португалии, огромным барочным дворцом XVIII века, который король ЖоауV задумал, как монастырь для францисканцев и  подарил супруге, королеве Марии Ане Австрийской в благодарность за рождение наследников.

 По задумке короля Монастырь (Convento) Мафра должен был конкурировать с испанским дворцом Эскориал. 
Для его строительства был приглашен немецкий архитектор Иоганн Фредерик Людовик, в работах по возведению дворца были задействованы около 5 тысяч человек, из которых около полутора тысяч погибли в течение более чем 13 лет строительства.



В скверике напротив дворца, в тени огромной липы стоит сам король и задумчиво смотрит на творение, построенное по его планам. 
Во время строительства дворца использовались образцы римских религиозных зданий, которые по просьбе короля прислал ему посол Португалии в Ватикане.



Фасад дворца и внутренняя его отделка выполнены из местного мрамора, который добывался  в 12 километрах от Мафры в деревеньках Перу Пинейру, Монтелавар, Ламейраш. 




 Здесь же  мрамор обрабатывали, делали из него необходимые для дворца элементы: подоконники, ступени, лестницы, колонны разных размеров и немыслимыми способами доставляли на строительную площадку дворца в Мафру. 



 Одна из таких колонн во время транспортировки потерялась и долго, очень долго, пролежала на обочине дороги. Лет 20 назад ее установили на постамент с памятной надписью в том месте, где ее и потеряли 200 лет назад. 

 По какой причине колонна была забыта-потеряна, об этом история умалчивает. 


Карьеры по добыче мрамора и фабрики по его обработке открыты по сей день и красивый розовый мрамор Лиош, который добывают только здесь, популярен не только в Португалии, но и далеко за ее пределами. 


 


 Вернемся ко дворцу, размеры которого так огромны, что он затмевает сам город. 

Дворец занимает площадь 38 тысяч квадратных метров, длина его фасада 220 метров. В каждом конце фасада - квадратная башня с выпуклым куполом.



 

 В центре фасада - церковь с ее, огромной высоты (68 метров) церковными башнями.
Между башнями два ряда коринфских колонн, между которыми по обоим сторонам балкона стоят статуи Святого Доминика и Святого Франциска,  в нижнем ряду статуи Святой Анны и Святой Елизаветы Венгерской. Скульптуры выполнены известными итальянскими мастерами того времени из знаменитого каррарского мрамора, из которого  Мекеланджело ваял своего Давида. 

 Церковь дворца Мафра может похвастаться самым большим в мире подбором церковных колоколов - их в общей сложности 92. Колокола были вылиты в Антверпене по заказу короля.

Существует легенда, что когда король назвал сумму вознаграждения за работу, колокольных дел мастера Антверпена не поверили и попросили плату вперед, на что король удвоил сумму.


Вход в церковь охраняют, расположенные в вестибюле огромные статуи святых из уникального каррарского мрамора.


Сама церковь, внутри выполненная в форме католического креста, поражает блеском, роскошью и красотой. Она достаточно длинная  - 63 метра и узкая - 16,5 метров.




В проходах по сторонам установлены 58 статуй - работа римских скульпторов и запрестольные образа в яшме, выполненные скульпторами местной Школы.

У хора - огромный семиламповый подсвечник. Лампы выходят из ртов семи змей.  
Выше главного алтаря, доставая до самого потолка,  между двумя преклоненными ангелами - четырехметровое распятие из яшмы. 
Часовня украшена бронзовыми изделиями из Антверпена. Поражает воображение высоченный, семидесятиметровый купол.

Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием одну из главных ценностей церкви, аж 6 органов, сделанных из частично позолоченного бразильского дерева. 
Органы были построены во время оккупации Мафры французскими войсками между 1792 и 1807 годами.


 











В интерьере как церкви, так и всего дворца и монастыря использован местный мрамор: белый, серый и розовый. Орнаменты пола в различных комбинациях повторяются на стенах и потолке.




 Позади церкви расположен монастырь, предназначенный для проживания в нем трехсот монахов. 
Кроме келий, кухни представлен на обозрение посетителей местный лазарет, предназначенный для жильцов монастыря с незначительными недомоганиями и изолятор для больных инфекционными заболеваниями.


По обе стороны базилики симметрично расположен королевский дворец, причем покои короля и королевы с разных сторон, на расстоянии почти четверть километра друг от друга. Когда у короля появлялось желание встретиться с супругой, ей об этом "сообщал" громкий сигнал трубы.

Вообще размеры дворца-монастыря Мафры, как и все в нем, поражают воображение: в нем насчитывают 1 200 залов, каждый из которых не похож один на другой, 4 700 дверей и окон, около 160 лестниц. 

Не смотря на огромные размеры дворца и бесчисленное количество комнат, в королевском дворце постоянно никто не жил. Он использовался, в основном, для проведения в нем религиозных праздников и иногда летнего отдыха. 


А еще король приезжал сюда, чтобы поохотиться в местном заповедном лесу. 

Об охотничьих пристрастиях короля можно судить по интерьеру охотничьего зала,  мебель в котором изготовлена из оленьих рогов и покрыта замшей.
Рога также украшают стены вперемешку с кабаньими и оленьими головами. 




Ну, а люстра в центре зала - это вообще шедевр, неподдающийся описанию. Ее надо видеть.


 Говоря о Национальном Дворце Мафры, о ее залах, нельзя обойти вниманием один из главных ее залов - огромную библиотеку. Библиотека принадлежала монастырю и была построена монахами на его средства. Рассказывают, что когда у монахов накопилось много книг, они обратились к королю с просьбой построить библиотеку, на что король ответил, что средств в казне нет и, если у монастыря есть деньги, он, король дает им разрешение построить библиотеку собственными силами.


И монахи принялись за работу.

 В местной семинарии занялись переплетом 
книг, объединив их по несколько штук в один том. Из Бразилии было доставлено специальное, очень твердое дерево для полок.

Стены библиотеки были построены по специальному проекту: они имеют воздушную подушку, которая в течение жарких летних месяцев нагревается и, постепенно отдавая это тепло при необходимости в течение года, поддерживает в библиотеке оптимальную температуру для хранения книг. 

Надо отметить, что в монастыре, во дворце и в библиотеке в частности, нет отопления. А учитывая размеры зала библиотеки - 88 метров в длину, 9,5 метров в ширину и 13 метров в высоту, просто тепла, поступающего летом через окна и двери было бы совсем недостаточно. Поэтому и были спроектированы уникальные стены-грелки.

Для борьбы с насекомыми в библиотеке живут летучие мыши.
Благодаря этим методам, удается до сих пор сохранить неоценимую коллекцию более, чем из 35 000 томов книг в кожаных переплетах.

Как добраться до Мафры, что посмотреть в ней и в ее окрестностях, расписание работы дворца и цены на входные билеты можно посмотреть ЗДЕСЬ.


Чтобы посмотреть любое фото в блоге в исходном размере, наведите на него курсор и щелкните  левой кнопкой мыши.

Отвечу на вопросы в комментариях.
Спасибо, что зашли в гости.
Будьте здоровы и счастливы Вы и Ваши близкие.
Света, тепла и солнца в Ваши сердца, дома и души.
С Вами была Людмила Медведева.
Поделись ссылкой с друзьями:
Рекомендовать

вторник, 12 июня 2012 г.

Монсанто (Monsanto) - самая португальская деревня Португалии.

 
Монсанто (Monsanto) – деревушка, узнаваемая далеко за пределами Португалии по картинкам с необычными строениями, крепостью, построенной тамплиерами и огромными гранитными валунами  расположена в трехстах километрах на северо-восток от Лиссабона, в тридцати километрах от испанской границы в португальском районе Идаля-а-Вэля.
 
Поселение очень древнее, следы присутствия здесь человека зарегистрированы  с  эпохи палеолита. Да, уж, действительно, камня здесь предостаточно и не какого-нибудь, а гранита! 
Изобретай себе каменные орудия труда, далеко ходить не надо.



Из-за отсутствия глубоких археологических работ, на многие вопросы по происхождению поселка ответы еще не найдены. Тем не менее, археологи  утверждают, что в Монсанту жили лузитане,  римляне, арабы.

У мавров поселение было отвоевано первым королем Португалии Afonso Henriques. В 1165 году король подарил деревню Монсанту Ордену Тамплиеров. Тамплиерами была  построена крепость на вершине холма, а в 1293 году крепость  ими же была перестроена и возведена оборонительная стена вокруг нее




Крепость выдержала смену эпох и правительств, изменения климата и смену поколений, землетрясения и осады, а в XIX веке  была разрушена в результате взрыва порохового склада, который произошел по неизвестной причине в рождественскую ночь.

 




В 1938 году Монсанту получил звание «Самая португальская деревня Португалии», символом этого звания является серебряный петух, внимательно контролирующий все подходы и подъезды к охраняемой территории с высоты часовой башни, которая видна  издалека на подъезде к деревушке.
Родник героев-защитников Монсанту
По поводу  титула «Самая португальская деревня Португалии» мнения самих португалов расходятся: одни утверждают, что Монсанту, наоборот, деревня, совсем не похожая на большинство португальских деревушек и получила это звание от нового правительства, в качестве фашистской пропаганды, мол, живите просто и будьте попроще, используйте то, что дала вам природа и будет вам счастье.

Другие же говорят, что Монсанту, единственный населенный пункт в округе, который, не смотря на неоднократные попытки французов завоевать его, отбил многочисленные атаки, выдержал длительные осады и остался португальским.  Поэтому Монсанту – «самая португальская деревня Португалии».

Как бы то ни было, но увиденное в Монсанту, поражает воображение: огромные гранитные валуны и прилепленные к ним дома, а на каменных домах яркие пятна цветов, необыкновенные пейзажи, открывающиеся взору с высоты холма, да и сами жители этого поселка, ведущие спокойную размеренную жизнь.









Когда бродишь по узеньким мощенным улочкам, тебя не покидает ощущение, что ты попал в сказочный город великанов и сейчас из-за скалы появится огромная голова какого-нибудь сказочного чудища.


  




Находясь среди всего этого непонятносказочного, задаешься вопросом:
 - А зачем вообще человек поселился здесь? Что привело его сюда, в место, где нет водоема, где даже земли нет(!) и помидоры приходится в горшках выращивать!
                                                                     
 





Зато неприхотливый и выносливый инжир, в поисках солнечного света, нащупал в граните щель, зазеленел резными листьями и растет себе припеваючи.



В этом ресторанчике мы, обычно, обедаем

 Понимая, что крепость, например, воздвигнутая на вершине горы, строилась без машин, тракторов и подъемников, поражаешься способностям человека и его изобретательности: как можно было поднять, да просто сдвинуть с места многотонную махину, ведь под некоторые гранитные «шары» подложены камни, чтобы зафиксировать его в нужном положении.
 А использование гранитных валунов в качестве стен и потолков – вот уж, голь на выдумки хитра – лучше и точнее не скажешь.

 












 



Добраться до Монсанту из Лиссабона общественным транспортом возможно, но, скорее всего, только с ночевкой: надо доехать до Каштэлу Бранку, а оттуда уже другим автобусом до Монсанту. 
Назад, из Монсанту в Каштэлу Бранку автобус отправляется два раза в день: в 7 часов утра и в 14 часов.


                                                        
Лучше, конечно, ехать на автомобиле: своем или арендованном, или договориться о  трансфере или индивидуальной экскурсии с частным гидом.

Даже на автомобиле дорога длительна и утомительна, поездка выходит недешевой, потому что помимо бензина, придется оплачивать еще и автомагистрали, так как  по бесплатным дорогам расстояние увеличивается вдвое и втрое падает скорость движения.
  Но то, что вы увидите 
вживую, а не на фотографии - вырванном куске общего потрясающего впечатления, компенсирует все затраты: и физические, и временные, и финансовые.
Помогу составить маршрут и организовать экскурсию.

Чтобы посмотреть любое фото в блоге в исходном размере, наведите на него курсор и щелкните  левой кнопкой мыши.

Отвечу на вопросы в комментариях.
Спасибо, что зашли в гости.
Будьте здоровы и счастливы Вы и Ваши близкие.
Света, тепла и солнца в Ваши сердца, дома и души.
С Вами была Людмила Медведева.
Поделись ссылкой с друзьями:
Рекомендовать

воскресенье, 10 июня 2012 г.

Церковь Сан Домингош (São Domingos). Лиссабон..

 
В самом центре  Лиссабона (Lisboa), рядом с площадью Руссúу (Rossio), сбоку от театра, со стороны площади Педру IV, ничем не приметная, не обращающая на себя внимания среди обыкновенных домов, стоит церковь XIII века, церковь Святого Думингуша (Igreja de São Domingos), мимо которой можно пройти не заметив, если точно не знаешь куда идешь и что ищешь.



 






 Внутреннее же  убранство церкви радует глаз красотой и величием, поражает загадочностью и необыкновенностью.

 



 Ощущение, которое посещает тебя, когда находишься внутри этого здания, сравнимо с ощущением, когда находишься внутри грота, похоже, будто церковь высечена внутри скалы...

Здание построено в стиле барокко, внутри церковь исполнена в форме латинского креста. 

 Особое внимание привлекает полихромный мрамор (что свидетельствует о  пожаре 1959 года) алтаря и стен, величавые колонны и сколы на внутренней облицовке храма, оставшиеся после землетрясения 1755 года.




Помимо необыкновенного дизайна,  церковь известна тем, что в ней хранятся половина головного платка (вторая его половина хранится в самой Фатиме) пастушки Лусии и четки Жасинты, которым явилось святое видение 13 мая 1917 года (это связано с городком Фатима, святым местом, куда идут пилигрины со всей Европы).


На месте, где сейчас стоит церковь, в 1241 был заложен первый камень монастыря с одноименным названием, в котором жили монахи-доминиканцы. 
Имя Думингуш (Domingos) на итальянский и испанский манер звучит, как Доминик. 

 













Монастырь с его церковью и часовней простоял до землетрясения 1755 года. Землетрясение разрушило, практически полностью и монастырь, и церковь при нем, за исключением часовни, построенной в 1748 году по проекту немецкого архитектора Иогана Фредерика Людвига (кстати, архитектор, который сделал проект монастыря в Мафре).   

Работы по восстановлению разрушенной церкви продолжились под руководством архитектора Каэтано Мануэл Соза, который в качестве  входной  двери использовал   дверь королевской капеллы из дворца Рибейра (Palácio da Ribeira).

 С момента закладки первого камня церковь претерпела множество последовательных кампаний по ее восстановлению и расширению. 


Большой отпечаток на архитектуру, внешний вид церкви  Сан Домингуш  наложили также работы по реконструкции после пожара в августе 1959 года, когда после поджога церковь выгорела изнутри полностью. 
Во время реконструкции специально были оставлены фрагменты пожара, что добавляет колорит внутреннему оформлению церкви.                                                                                          
 Архитектурный стиль церкви - смесь различных эпох и влияний, которые  этот стиль и сформировали. 

Именно в этой церкви, проходили  процессы инквизиция, отсюда отправляли осужденных на костер, который разжигали здесь же, на прилегающей к церкви небольшой площади.   

Эта же церковь использовалась для венчания и крещения правителей, монарших особ и их наследников.


С именем  церкви Сан Домингуш (São Domingos) связана еще одна трагедия, оставившая черную полосу в истории Португалии, которую многие историки умалчивают. 
До определенного времени этот пласт истории Португалии был «забыт», в учебниках по истории о нем не было ни строчки.  

Эту трагедию называют в разных источниках по-разному: массовое убийство в Лиссабоне 1506 года, лиссабонский погром или Пасхальное убийство 1506 года.

 В ночь перед Пасхой, во время воскресной службы 19 апреля 1506 года один из молящихся сказал, что ему явилось видение – лик Христа, на что другой ответил, что ему это померещилось, что это просто солнечный луч блеснул. Завязалась перепалка и после возгласа монаха-доминиканца: - «Убей его», началась резня, в результате которой были зарезаны по данным одних источников сотни, по другим полтора миллиона «новых христиан», евреев, бежавших из Испании, где они подвергались преследованиям.


Сегодня об этом массовом убийстве напоминает нам памятник, на площади перед церковью Сан Думингуш, открытый 23 апреля 2006 года.  
 В память о погибших в той резне евреях, помимо  мемориала,  на площади посажена oliveira – оливковое дерево, привезенное со Святой Земли,  здесь же на стене написано на 34 языках  «Лиссабон – город толерантности».   
 Это место является традиционным местом встречи эмигрантов, в основном африканцев.


 
Ну, и напоследок, чтобы грусть сменить на позитив, несколько слов о … ginjinha


Свернув с площади Педру IV на Largo Sao Domingos, справа Вы увидите малюсенькую рюмочную «Ginjinha», в которой можно купить и выпить португальский национальный алкогольный напиток ginja (жинжа) – самогон, настоянный на вишне.

Само заведение так малó, что купив стопочку, наполненную розовой жидкостью, с плавающими в ней вишенками, надо выйти на улицу, чтобы ее выпить. 





Жинжа получила множество золотых медалей на международных выставках:  в 1923 в Рио де Жанейро, в Макао в 1926-м, в Барселоне в 1929-м, в Севилье в 1930-м и в Лиссабоне в 1932 году.
Здесь, в рюмочной, продавец-виртуоз наливает душистую жидкость в стаканчики из этой бочки, прикрытой мраморной плитой и, как волшебник выпускает джина из бутылки, так бармен из бутылки опускает в ваш стаканчик три вишенки.
 


Эта рюмочная – первое в Португалии лицензированное заведение по продаже жинжи и для многих португальцев посещение Лиссабона обязательно с посещением именно этой рюмочной.




Здесь же, помимо стопочки, можно купить "на вынос" литровую за 10€ или 750 граммовую бутылку португальской жинжи за 7,5€. 

Слева на фото прайслист, можно посмотреть цены.


Чтобы посмотреть любое фото в блоге в исходном размере, наведите на него курсор и щелкните  левой кнопкой мыши.


Отвечу на вопросы в комментариях.
Спасибо, что зашли в гости.
Будьте здоровы и счастливы Вы и Ваши близкие.
Света, тепла и солнца в Ваши сердца, дома и души.
С Вами была Людмила Медведева.

Понравился пост,
Поделись ссылкой с друзьями:
Рекомендовать

пятница, 1 июня 2012 г.

Томар. Голубое озеро(Lago Azul). Португалия.

 Красивое имя Голубое озеро ( Lago Azul)  - это неофициальное название водохранилища, образовавшегося после строительства плотины на внутренней, второй по величине, реке Португалии Zêzere (Barragem do Castelo do Bode), которая берет свое начало на севере страны, в горах, на Serra da Estrela и впадает в реку Тежу. 

Плотина Каштэлу ду Бодэ находится на восток от известного российским туристам города Томар, с его замком Тамплиеров.





Строительство плотины началось в 1946 году, а в 1951 уже прошла инаугурация гидроэлектростанции, на которой присутствовал сам президент республики Маршал Кармона и Оливейра Салазар.


 Это была первая ГЭС в Португалии, которая пришла на смену теплоэлектростанции, снабжавшей электроэнергией столицу страны - Лиссабон.






 

По сей день плотина Каштэлу ду Боде - самое высокое из подобных сооружений в Португалии и является одним из самых посещаемых мест страны любителями красивых пейзажей, живописных берегов, где природа щедро использует яркие краски: синь воды, зелень растительности и серебро солнечных бликов.



 Помимо вырабатываемой электроэнергии, которой ГЭС снабжает Лиссабон и его окрестности, водоем, созданный плотиной, оживил земли близлежащих районов,  которые до ее строительства не использовались в сельском хозяйстве из-за недостатка воды. 


Сейчас населенные пункты Foz da Ribeira, Cunqueiro, Foz do Codes, Casal da Barca, Hortas, Foz da Ribeira das Trutas e Foz da Isna снабжают свои угодья из этого водоема.

 Ожила растительность, зазеленели берега и это спровоцировало развитие туриндустрии.
 Появились отели и пляжи. Что повлекло за собой  развитие и самих населенных пунктов.

После прогулки по Томару, посещения замка Тамплиеров, можно проехать на пляжи, полюбоваться красивейшими видами и окунуться в воду Голубого озера.

Отвечу на вопросы в комментариях.
Спасибо, что зашли в гости.
Будьте здоровы и счастливы Вы и Ваши близкие.
Света, тепла и солнца в Ваши сердца, дома и души.
С Вами была Людмила Медведева.

Поделись ссылкой с друзьями:
Рекомендовать
Понравился пост - нажми на кнопку, сохрани в закладках: